L'arrière-pays entre Nice et Antibes

De Nice à Antibes, il y a une route traversant directement le long du littoral. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses remarquables sur ce trajet, puisque la région est dominée par la baie des Anges avec de grandes constructions de vacances et de complexes d'appartement. Beaucoup plus attrayant serait le trajet de Nice à Antibes fait par un grand détour, à savoir traverser les routes de montagne de l'arrière-pays au milieu des Alpes maritimes.

Le parcours de rêve serait de passer de Cagnes-sur-Mer vers le nord dans la région de l'artiste Saint-Paul-de-Vence, puis à Vence voisin et enfin vers l'ouest à Tourrettes-sur-Loup. Plus loin ensuite, dans le village de montagne de Gourdon; en plus de cela on doit traverser les gorges du Loup. Sur la route de retour à la mer, il faut toujours passer par la ville des parfums Grasse.

Certes, ce trajet de Nice à Antibes n'est pas juste le prochain chemin; pour l'ensemble du trajet, on aura besoin de la journée entière pour visiter chaque village. Cette visite de l'intérieur du pays fait partie de l'un des plus beaux circuits de toute la Côte d'Azur. Les vues sont à couper le souffle, les petits villages offrent exactement au visiteur ce qu'il attend des villages de montagnes du sud. Le trajet conduit à travers les superbes paysages offrant aussi des vues fascinantes.

Qu'on ne soit pas seul en route sur une telle distance fascinante, même s'il est clair qu'on se trouve loin de la côte. Dans les villages de montagnes célèbres de Saint-Paul-de-Vence ou Gourdon descendent des bus des groupes entiers de touristes. On ne sera aidé que d'une chose: Partir tôt, afin d'être le premier sur place. Sur le parcours et les points de vue, on trouve cependant l'intimité avec soi-même: Ici règne le calme et la tranquillité.

Cagnes-sur-Mer et Haute-de-Cagnes

Si nous démarrons notre tour à Nice, nous longeons la promenade des Anglais et devant l'aéroport nous nous trouvons à Cagnes-sur-Mer. Le territoire de la baie des Anges est bâti de manière dense, que l'on a de la peine à délimiter la séparation entre les différents quartiers. Cagnes nous effraie tout d'abord: Des violentes constructions de béton et des énormes complexes de logements bordent la côte, de sorte qu'on doit contourner le lieu derrière les bâtiments. On est de toute façon étonné, car on connaît ce type de constructions de plage plutôt à Majorque ou dans d'autres lieux touristiques de masse.

En fait, le nom de ce territoire est Cros de Cagnes, car il se trouve juste derrière Cagnes-sur-Mer. La bonne ville de 30.000 habitants est une petite ville française agitée et affairée; les impressions de vacances ne seront pas ressenties ici. Plus haut sur la montagne se trouve la troisième ville de Cagnes, à savoir la Haute de Cagnes. C'est presque un miracle que ce village médiéval ne soit pas atteint par l'agitation de la ville de Cagnes. Grâce à quelques portes de la ville médiévale on arrive dans la vieille ville, pour admirer les petites ruelles du quartier.

En Haute-de-Cagnes se déroule la totalité de la vie, comme si les montres ont été arrêtées avant 150 années. Pourtant ce château était déjà peuplé lorsqu'il n'y avait aucune trace de Cagnes-sur-Mer: La petite forteresse a été construite au 12. siècle, qui devenait à un petit château de plaisance au 16. siècle. Le Château peut être aujourd'hui visité ensemble avec son petit musée.

La maison du peintre Renoir doit être également visitée. Auguste Renoir a passé ses dernières 12 années de vie à Haute-de-Cagnes. Sa maison est aujourd'hui un musée avec le jardin. On peut voir en tant que visiteur non seulement quelques tableaux de l'artiste mais aussi son atelier où il laisse encore traîner de nombreux pinceaux et palettes, comme si le peintre pouvait revenir à tout moment...

Après le choc de Cagnes-sur-Mer et la réconciliation avec Haute de Cagnes la partie fantastique et inoubliable de notre voyage vient de l'intérieur du pays entre Nice et Antibes.

Saint-Paul-de-Vence

Le premier endroit où nous faisons un arrêt de notre trajet à l'intérieur du pays est Saint-Paul-de-Vence. L'endroit se trouve d'ores et déjà à plus de 150 mètres d'altitude; même le moteur a besoin de se refroidir un peu après la montée...

Saint-Paul-de-Vence existe depuis plus de 2000 ans. A l'époque médiévale, il y a eu de violentes batailles pour le village. Ainsi, il a été construit au 16e siècle des fortifications autour de la ville; celles-ci sont aujourd'hui largement visibles et sont l'une des principales attractions du petit endroit.

Le petit village de montagne de Saint-Paul-de-Vence ne compte pas plus de 3000 habitants. En haute saison, on compte sur cet espace restreint certainement plus de 20.000 personnes, car ici s'arrête chaque autobus de touriste. Saint-Paul-de-Vence est un village de montagne comme un livre d'images: Le village pittoresque est situé sur une colline; à l'intérieur, il comporte des ruelles sinueuses avec plusieurs petites boutiques, galeries et restaurants.

Celui qui est intéressé par l'art moderne, il peut visiter au bout du village la fondation Maeght. Pour 8 € on obtient à voir une quantité d'ouvrages de haut niveau comportant des œuvres d'artistes célèbres. Celui qui fait le circuit par l'arrière-pays, aura en général moins d'envie d'art et de musées, mais il est plus concentré sur le tracé du parcours et sur le prochain village.

Vence

Sur la sinueuse route de Saint-Paul-de-Vence, il faut monter après Vence à plus de 300 mètres d'altitude. Le trajet à travers les vignes et les vergers est très agréable, et même très intéressant grâce à de nombreuses belles vues. La ville de Vence contraste avec celle de Saint-Paul: Alors que Saint-Paul-de-Vence ne constitue en fait qu'une grande station touristique, Vence est une petite ville qui vit et vibre. La plupart des touristes passent devant Vence, même si la ville semble très accueillante de l'extérieur.

Même Vence peut se projeter sur une vieille histoire de plus de 2.000 ans. Les Romains fondèrent à Vence l'une de leurs nombreuses agences en matière de sécurité de l'Empire romain. Vence a été en 374 la ville d'évêque, mais au cours du premier millénaire, la ville a perdu son importance. À l'époque médiévale Vence était seulement un petit endroit insignifiant, protégé par une muraille de près d'environ 700 m de longueur. Des parties de ce mur sont encore visibles de nos jours.

A Vence, on mène aujourd'hui la vie dans une petite ville française insignifiante. Les galeries d'art, les boutiques de souvenirs et les stands de cartes postales se trouvent isolés; mais les magasins et les stands dominent pour le shopping de la population locale. Il y a beaucoup de légumes, de poissons et de fruits offerts. Au centre de la ville on trouve la magnifique mairie avec la place de la mairie. A voir également sera l'ancienne cathédrale de la ville.

Vence est le premier lieu de pause sur notre voyage à travers le pays, pour se servir quelque chose à manger ou à boire un café afin d'avoir assez d'énergie pour les deux autres sommets.

Notre parcours atteint maintenant le petit village de Tourrettes-sur-Loup. Celui qui apporte un peu plus de temps et n'a pas d'anxiété des routes sinueuses de la colline, il peut conduire les 970 mètres d'altitude vers le col de Vence. A partir de cette montagne, on bénéficie d'une vue grandiose sur l'ensemble du circuit où on ira, vers le bas de la mer et en cas de vue nette de l'arrière du pays.

Tourrettes-sur-Loup

L'un des plus beaux endroits de notre parcours est Tourrettes-sur-Loup. Déjà de loin, on découvre la ville similaire à une forteresse sur un rocher calcaire. Le côté fascinant de ce petit village réside dans les maisons de la ville qui sont construites de manière à former une sorte de rempart. Le village ressemble à une unité compacte, comme une forteresse imprenable.

Le charme de Tourrettes-sur-Loup se limite essentiellement à l'aspect extérieur. Le village compte près de 4000 habitants et ne possède, en effet, aucune curiosité notable. Le petit château est bien agréable, mais il ne doit pas être absolument vu.

Tourrettes-sur-Loup est aujourd'hui un petit centre de provençal d'arts. Celui qui est intéressé par des produits d'artisanat, il se sentira très bien dans ce petit village.

Gorges du Loup

Sur notre route, nous remarquons toujours un petit village très hasardeux et perché sur un rocher. C'est le célèbre village de Gourdon, le prochain objectif de notre parcours. Auparavant, nous avions une interférence avec le Loup. Nous devons traverser les gorges de la rivière du Loup.

Le Loup est une rivière presque unique. Elle naît à 1.300 mètres de hauteur et parcourt aucun 50 km de chemin vers la mer. En conséquence la pente de la rivière est forte. Lorsque le Loup véhicule une quantité de l'eau en hiver, elle la déverse comme un torrent féroce dans la vallée. En été, on trouve seulement un petit ruisselet. Au fil des années, le Loup a creusé profondément dans le bloc de calcaire mou jusqu'à le consommer.

Acheminé vers le bord de la mer, l'eau se précipite vers le bas en créant de nombreuses cascades spectaculaires. Celui qui a assez de temps peut faire une petite promenade au Loup pour admirer les gorges ou l'une des cascades.

Le village montagnarde de Gourdon

Après la traversée des Gorges du Loup, la route sinueuse monte rapidement sur une courte distance de plus de 700 mètres de hauteur. Enfin, nous sommes arrivés au village, que nous avons toujours apprécié sur notre parcours. Gourdon se trouve sur une hauteur de 758 m sur un énorme rocher. La visite du coin vaut la peine seulement eu égard à la vue grandiose offerte. A partir d'ici, on voit une grande partie de l'itinéraire de route, que l'on a parcouru jusque là.

Bien que Gourdon n'ait pas grand-chose à offrir, à l'exception de la super vue, l'endroit déborde complètement de touristes. Devant le village, les nombreux bus sur le parking effraient beaucoup, la cohue dans les ruelles étroites bien plus encore. Pourtant, cette localité reste très charmante. Dans cette ville touristique, les magasins se succèdent l'un après l'autre. Les "objets d'art" produits en grande quantité son vendus à bon marché. Mais on ne devait pas être fortement hypnotisé par les formidables vues pour acheter des produits de bas de gamme dans l'ivresse de la hauteur.

La ville des parfums Grasse

A seul  10 km à vol d'oiseau de la côte se trouve Grasse la célèbre ville des parfums. La ville avec près de 50.000 habitants, est visitée certes, en premier lieu à cause des célèbres matières odorantes, cependant une visite de la vieille ville de Grasse en vaut même la peine.

Grasse n'est pas une ville très ancienne comme tant d'autres sur la Côte d'Azur. Grasse est connue seulement depuis le début du deuxième millénaire. Au 16. siècle, Grasse était célèbre grâce aux métiers de tanneur dans la région. Un développement occasionnel procurait à Grasse sa célébrité qui en jouit même aujourd'hui: Lorsqu'il est devenu une coutume dans les milieux nobles de parfumer ses gants de cuir fin, Grasse a commencé le développement des matières odorantes.

A Grasse régnait un environnement adapté pour la culture des plantes utilisées pour obtenir les meilleures matières odorantes. Alors qu'il y a encore quelques décennies, toute la zone cultivait les belles fleurs, de nos jours, les essences bon marché sont importées de l'étranger. Un dixième de l'emploi à Grasse est encore concerné par les parfums et les matières odorantes, l'industrie propre du parfum célèbre reste plutôt une petite branche. Une grande partie des matières odorantes est utilisée dans l'industrie de la lessive et comme produits pour la vaisselle ou aussi dans l'industrie alimentaire pour affiner les arômes des gâteaux ou des sauces.

Au 19. siècle Grasse était occasionnellement une station thermale. Im 20. siècle, la petite ville ne peut plus vivre du tourisme d'intérieur du pays. Aujourd'hui, Grasse est une petite ville qui est visitée seulement de passage par la plupart des touristes. Il y a peu de touristes qui passent la nuit à Grasse, mais ils restent plusieurs pour visiter uniquement les parfumeries comme Fragonard ou Gallimard.

Dans la vieille ville, il existe depuis 1989 un musée international de la parfumerie, où l'on peut s'informer en détail sur toutes les étapes de la fabrication d'un parfum. Il peut être intéressant de connaître le processus de fabrication de son parfum préféré...

Le magnifique village de potiers Biot

Juste avant d'atteindre la côte, nous faisons un dernier arrêt à l'un des plus beaux villages de montagne de l'ensemble de la région: Nous arrivons au village traditionnel des potiers Biot. Le cône de montagne de Biot a été déjà peuplé à l'ère romaine, et dès l'époque antique, les premiers pots d'argile ont été produits. Avec quelques courtes interruptions, la poterie a été maintenue à Biot depuis près de deux millénaires.

Au 20. siècle, deux autres arts décoratifs anciens se sont ajoutés à la poterie traditionnelle, à savoir la bulle de verre et les oeufs d'orfèvre. Biot se présente aujourd'hui comme un village médiéval d'artisans, qui incite ses visiteurs par son ambiance agréable et son atmosphère authentique à l'achat de produits de l'artisanat.

Dans la vieille ville, il y a de nombreuses petites boutiques et magasins de poterie qui proposaient des objets d'art faits de maison. A quelques exceptions de la marchandise de haute qualité avec un design extraordinaire et individuel. Dans un magasin de potier, je demandais il y a deux ans, s'il était possible de recevoir, lors de mon retour la même assiette d'une vaisselle faite à la main. En réponse, j'ai eu la confirmation que les pièces seront individuelles, que je pouvais recevoir une note sur les couleurs utilisées si bien que j'ai commandé une pièce similaire. C'est ce que j'appelle un design individuel et métier!

En effet, Biot fait partie des villes de la Côte d'Azur que je visite régulièrement volontiers. A aucun autre endroit au monde, on n'obtiendra de très belles poteries comme à Biot. Cependant, le lieu est également à voir si on n'a aucun intérêt pour le métier d'art artisanal. Cela fait plaisir de se promener sur les petites ruelles et chemins du village pour découvrir toujours de nouveaux magasins. Le centre ville (Place de l'Arcades) est très beau et on y trouve quelques restaurants et cafés.

Biot est doté même d'un grand parking en dehors du village. Il y a aussi un musée de verrerie, où l'on peut voir réellement comment des verres ou des vases à fleurs sont soufflés à la bouche. L'entrée dans ce musée est libre; enfin, le visiteur ne doit pas vider sa bourse à une caisse à l'entrée mais dans le prochain secteur de vente.

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